Kategorie: Polecane artykuły » Elektryk w domu
Liczba wyświetleń: 97825
Komentarze do artykułu: 17
Popularny w okablowaniu mieszkań
Okablowanie w mieszkaniu zaczyna się od licznika elektrycznego. Jego spotkanie jest znane wszystkim. Po mierniku następują maszyny. Automatycznie wyłączają prąd w wyniku zwarć i przeciążenia sieci. Z każdej maszyny prowadzi kabel do mieszkania, na którym wszystkie gniazda, przełączniki i żyrandole są już „zawieszone”.
Przeciążenie w każdej gałęzi kabla występuje, jeśli włączysz urządzenia, których moc jest większa niż ta, dla której twoja gałąź kabla jest przeznaczona dla maszyny. Kupując urządzenia elektryczne, zawsze czytaj w opisie, ile energii zużywają. Aby ustalić, do jakiej mocy przeznaczone jest twoje okablowanie, spójrz na to, co jest zapisane na twoich maszynach.
Liczby w amperach na każdej maszynie odpowiadają ilości prądu, którą może ona przekazać. Ta bieżąca wartość jest związana z zużyciem energii przez twoje urządzenia. Aby oszacować całkowitą dopuszczalną moc urządzeń elektrycznych na pojedynczym odgałęzieniu kabla z automatem, należy pomnożyć liczbę na automacie przez 220 (napięcie sieciowe w woltach).
Oznacza to, że jeśli 16A jest zapisane na maszynie, pomnóż 16 przez 220 i uzyskaj dopuszczalny pobór mocy w obszarze 3000 watów. Tak więc w tym wątku można bezboleśnie podłączyć, powiedzmy, trzy grzejniki o mocy 1 kW każdy, no może nawet lampa stołowa lub telewizor (choć w zależności od tego, patrz paszport telewizyjny). Cybernetyczna dokładność obliczeń jest tutaj bezużyteczna, należy ją rozpatrywać z tolerancjami w kierunku rosnącej niezawodności.
Teraz o samych kablach, które rozciągają się od twoich maszyn. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że niepożądane jest stosowanie drutów z różnych materiałów. W szczególności miedź z aluminium w okablowaniu elektrycznym - to jest bomba zegarowa, ponieważ taki kontakt katalizuje procesy utleniania. Dlatego jeśli zdecydujesz się tego nie robić zmienić okablowanie całkowicie, ale po prostu dodaj kilka gniazd, a następnie musisz wziąć kabel z przewodnikami z tego samego metalu, który już został ci przedstawiony.
Jeśli okablowanie zmieni się całkowicie, najbardziej niezawodne jest zatrzymanie na kablu z przewodnikami miedzianymi. Jeśli dom jest stosunkowo nowy, najprawdopodobniej ma uziemienie, musisz wziąć kabel trzyżyłowy. W starych domach zdarza się, że nie ma uziemienia, wystarczy kabel dwużyłowy.
Ale jeśli spojrzysz z perspektywy, to z czasem uziemienie w starych domach, jednak może się wydawać i ZhEKi okresowo o tym myśli. Dlatego zaleca się rozciąganie wszystkich tych samych drutów trójżyłowych, w których trzeci rdzeń nie będzie tymczasowo zaangażowany, aby nie mieć problemów z modyfikacją elektryczności w przyszłości.
Teraz o średnicy drutów w kablu. Średnica rdzeni zależy bezpośrednio od oczekiwanego obciążenia urządzeń elektrycznych. Tutaj konieczne jest podzielenie całkowitej mocy urządzeń w watach przez 220 (napięcie sieciowe w woltach) i uzyskanie wielkości prądu w amperach, tj. Znając średnicę rdzeni kablowych, możesz określić maksymalny prąd, który może przez nią przepłynąć.
Pole przekroju przewodów drutów i kabli jest przyjmowane z prędkością 1 mm2 przy 10 amperach. Oznacza to, że jeśli natężenie prądu wynosi 20 A, najbliższy istniejący przekrój drutu wyniesie 2,5 mm2. Z drugiej strony bardzo duża dokładność jest bezużyteczna i musisz wziąć postać w kierunku zwiększania niezawodności.
Ważne jest, aby średnica rdzeni w kablu była proporcjonalna do liczby amperów wskazanych na maszynie. Umieszczenie kabla o przekroju, powiedzmy 2,5 mm, jest ryzykowne2 do maszyny 32A, ponieważ, podobnie jak w przypadku przeciążenia, druty będą się palić, zanim maszyna się wybucha.
Istnieją dwie główne opcje prowadzenia kabli. Pierwszym z nich jest przeciągnięcie kabla z urządzenia wokół obwodu wszystkich pomieszczeń w jednym kawałku, a następnie podłączenie do niego gniazd, przełączników i żyrandoli. Zaletą jest to, że nie trzeba wykonywać skrzynek przyłączeniowych, ale ograniczać się do wiercenia otworów w ścianach.Pod wszystkimi innymi względami nic dobrego: zużycie kabla jest wyższe, niezawodność okablowania jest niższa.
Drugą opcją jest ułożenie kabla zgodnie ze schematem „gwiazdy”. W takim przypadku przeciągamy kabel z urządzenia do głównej skrzynki przyłączeniowej. Będzie to tak zwana autostrada. Ze skrzynki przyłączeniowej za pomocą lutowania lub zacisków rozprowadzamy kabel do pomieszczeń.
Wskazane jest wykonanie osobnego bagażnika dla oświetlenia i przełączników oraz osobnego dla gniazd. Oczywiście każda autostrada jest podłączona do „swojej” maszyny. Jeśli mieszkanie ma kuchenkę elektryczną lub podobnego potężnego konsumenta, lepiej jest rozciągnąć osobną autostradę dla takiego sprzętu za pomocą oddzielnej automatycznej maszyny, zaprojektowanej dla odpowiedniego prądu.
Obliczenia obciążeń i średnic drutu należy wykonać zgodnie z powyższą procedurą. Na przykład w większości przypadków do oświetlenia wystarczy kabel z przewodami 1,5 mm2 i maszynę 16A. W przypadku gniazd lepiej jest wziąć maszynę co najmniej 25A, z niej bagażnik, powiedzmy 4mm2 do puszki przyłączeniowej i od puszki przyłączeniowej do lokalu już przedłuż kabel o 2,5 mm2.
Układanie kabla w pomieszczeniach to dość kreatywny proces. Najważniejsze jest to, że kabel biegnie równolegle do połączeń architektonicznych, odległość od wylotów do metalowych rur wynosi ponad 50 cm, poziome trasy kablowe znajdują się w odległości 25 cm od sufitu i w odległości 50 cm od podłogi.
Jeśli jednak chcesz zachować zgodność ze standardami, powinieneś zapoznać się z kodami budowlanymi, które można łatwo znaleźć w Internecie. Cóż, informacje opisane w tym artykule są wystarczające, aby, jeśli nie zrobisz tego samodzielnie, przynajmniej sprawdź swojego kontrahenta.
Zalecamy przeczytanie:Jak wybrać odpowiedni przekrój kabla do okablowania
Zobacz także na electro-pl.tomathouse.com
: